It’s couture season. Mini atlante dei trend avvistati sulle passerelle parigine, giorno 3

“I capi sono scultorei e complessi nella loro costruzione, pur abbracciando il minimalismo e la riduzione nella loro architettura” dice Demna a proposito del suo ultimo show per Balenciaga. “Il punto di partenza della collezione – continua il designer nella cartelletta stampa – è stato uno studio dei codici dell’abbigliamento della borghesia. Sartoria severa e monumentale per le donne, con revers a tulipano che incorniciano il volto, accanto a colletti alti e strutturati in stile Medici o ispirati a Nosferatu”. Tradotto? Blazer spalluti che fanno la silhouette a V e sottoscrivono il tailoring elegante del giorno 1 di Haute Couture, condendolo di un pizzico di rigore in più.

Su giacche da motociclista composte a partire dal patchwork di altri 18 biker in pelle cognac, poi stampate a laser con un collage di nature morte e tagliate in ali tridimensionali con carta coordinata, o ancora su ritagli di pizzo di gonne trasparenti, sulla ferramenta di maschere di latta accartocciata. La collezione di debutto di Glenn Martens per la linea Artisanal di Maison Margiela è per un terzo riciclata, in un’eco al metodo di lavoro dello stesso Martin che decadi prima che facessimo la conoscenza del lemma “upcycle” si cimentò nel riciclo creativo, tra vecchi abiti scovati nei mercatini delle pulci o gilet (addirittura) composti da ceramiche frantumate. Per un ponte tra moda e arte, nonché un gancio tra memoria e futuro di un fashion system (si auspica) sempre più attento.

Ma anche un po’ inquietanti, per lo meno sulla passerella di Robert Wun che sembra condurre il dramma della contemporaneità nel palcoscenico del Théâtre du Châtelet. Apre una dama in bianco dal volto macchiato di sangue e il corpo avvolto in una cappa imbottita con tracce di mani, che potrebbe entrare di diritto nel guardaroba di un film horror (e couture). Il tocco artistico si fa meno angoscioso poi in un super-coat spruzzato alla Pollock, o in quello di un altro cappotto dalle maniche a gigot schizzate da macchie di paillettes in rosa acceso. Dal sogno all’incubo, è un attimo ma del resto non si vivono tempi quieti e come racconta il designer, la moda può essere anche un viaggio nelle “profondità del desiderio e dell'immaginazione umana”. Con guizzi artsy e bizzarri perché altrimenti che Haute Couture sarebbe.

Diretti discendenti delle volumetrie del giorno due, le silhouette ad aria compressa tengono banco nello show di Viktor & Rolf, duo come sempre mai banale e produttore continuo di spunti di riflessione. Succede che una coppia di modelle vestite di abiti speculari (ma lo si capisce poi) si incontrino a metà pedana, guardandosi intensamente negli occhi, per poi continuare sulla propria via. È lì, nel momento del match, che si coglie che i capi indossati sono in realtà uguali, uno imbottito di piumaggi, rocambolesco nei volumi e l’altro che, sgonfiato, sembra un “qualunque” pezzo di prêt-à-porter. La differenza è notevole, come nell’abito gonfiato di piume colorate che pare una scultura ambulante e dai tratti à la Kawakubo, che svuotato del tutto, rimane un long dress a balze vagamente spagnoleggiante. La collezione si chiama Angry Birds (visto il piumaggio) e sembra esplorare diversi temi. Quello del nostro corpo nello spazio? Quello della spettacolarità della couture che poi si riduce a “niente”? Chissà. Forse un po’ di tutto.

Nell’intrigo di cristalli e perline che decorano gli abiti di Elie Saab, tra fiocchi, motivi floreali o arabescati per abiti che potrebbero entrare nel perimetro di Versailles, nel brulicare di gemme, paillettes riflettenti e incrostazioni dorate che cesellano quasi ogni singolo look dei 49 della passerella di Zuhair Murad, non a caso, “un vibrante tributo all’epoca d’oro di Hollywood che evoca lo splendore di un’eroina trasformata”. Tra suggestioni anni Trenta e Quaranta, tra lo stile eterno di icone come Barbara Stanwyck e Rita Hayworth, tra i lustrini di un iper-décor degno dell’Haute Couture e delle sue illustri clienti.