It’s couture season. Mini atlante dei trend avvistati sulle passerelle parigine, giorno 2

Onnipresenti sulle passerelle del prêt-à-porter che verrà, tra suggestioni charleston e tattilità basculanti, onnipresenti sulle pedane di Haute Couture. Da Chanel, dicevamo, sono il vezzo del dresscoat in tweed avena, esplose dai polsini in forma di mazzi di quel grano che era portafortuna caro alla fondatrice della maison. Le frange sono in effetti leitmotiv di molti, tra cui anche Armani che così profila i bordi della sua giacca bouclé, o della designer spagnola Juana Martìn, prima stilista iberica ad essere ammessa nel calendario dell’Alta Moda e recentemente vincitrice del Premio Nacional de Diseño de Moda, che attinge ad una delle tradizioni più antiche del Sud della Spagna evocando in pedana le processioni della Settimana Santa. Tra queste, un mini abito in corda con tanto di Cristo in croce, dall’estremità sfrangiata. Per ispirazioni “ballerine”.

Sul tema, e a riprova della centralità di una stoffa che ha segnato le epoche della moda continuando ad attestarsi a tela bianca per creativi che la aggiornano continuamente, si è da poco conclusa anche una mostra al Museo del Tessuto di Prato. Giorgio Armani Privé, infatti, del velluto ne ha fatto un uso massiccio e basterebbe la sua passerella a consacrarlo nell’empireo delle tendenze, tra tailleur dal gusto mannish da portare con camicia bianca e papillon, che fanno il verso a Marlene Dietrich, e abiti monospalla che vestiranno di raffinatezza moltissime dive. Anche Ronald van der Kemp ha indugiato sul tessuto dalla mano soffice, inventariandolo ad esempio su completi giacca e mini dalle spalline scultoree e dalle tasche profilate di plissé. Per una stagione all’insegna del black velvet.

Come quello di un corsetto in legno e una gonna in satin drappeggiato che sfida la forza di gravità, come quello di un bustino in madreperla che pare arrivare dagli abissi e una gonna a sirena in seta polverosa. Da Ashi Studio è tutto un gioco di contrasti materici che si fanno inno a quelle eccezionali tecniche di lavorazione che sono essenza stessa della couture. “La storia riguarda anche l'artigianato – racconta infatti lo stilista saudita –. Ce ne dimentichiamo sempre e ci dedichiamo a una storia, a un concetto; qui, invece, si tratta dell'atelier, del saper fare”. Come lui, giocano sulle opposizioni di trame e texture anche Chanel, che combina al bouclé piumaggi esplosivi o satin di gonne drappeggiate o ancora lamé impalpabili per sovrapposizioni très chic, ma anche Giorgio Armani, si veda la contrapposizione operata dallo stilista tra stoffe vedo-non-vedo e velluto su abiti da gala ricamati da fiori che sono spettacolo per gli occhi. Quando gli opposti si attraggono.

Sbuffanti come da Ronald van der Kemp che immagina giacche dalle maniche a gigot, o invece architettonici come quelli di Stéphane Rolland che progetta tailleur dalle linee spigolose, giacche disegnate con riga e squadra, abiti a bozzolo o con cappe immense e razionali, tra beige, neri e rossi fiammanti, tra la disciplina di Maurice Ravel e la sensualità di Ida Rubinstein. E la prossima stagione invernale si prospetta a tutto volume.

Rese dal pizzo da Ashi Studio, da veli di tulle da Chanel che così concepisce la mantellina da abbinare al top macramè, da deboli doppiature su bluse tempestate di strass da Armani, da organza che cade a piombo con la complicità di un fitto piumaggio da Stéphane Rolland, o ancora da una seta tramata di petali per la sposa di Juana Martìn. In un motto? Viva le trasparenze. Anche nell’Alta Moda.