Le Smoking con le giga-spalle; grigio, nero, prugna, a graffiare di severità e seduzione facendosi beffa delle stagioni. Il blouson in pelle o camoscio sull’abito in chiffon plissé con stampa cachemire. Le giacche di broccato e lamé con le mini in pizzo. E loro; le virago che svettano all’infinito, le monolitiche femmes che non devono chiedere mai, libere e dannatamente sexy pur paludate in volumetrie mascoline. Sfilano nella sede della maison, in Rue de Bellechasse, eppure potrebbero essere – ancora – le misteriose valchirie Newtoniane che si aggirano in gessato tra le luci notturne di Rue Aubriot. “Nessun’altra casa di moda è legata ad una quintessenza di archetipo femminile come Saint Laurent, il cui ideale di donna è più complesso della seducente perfezione delle muse classiche”, si legge nelle nota stampa della maison. Ed è vero, tra i lasciti più grandi di Monsieur Yves c’è quello di aver reso le donne potenti, non sterili divinità in giacca e pantaloni, bensì dee contemporanee dalle mille sfaccettature e accomunate unicamente dall’ostilità nei confronti dei tabù. Per noi oggi non è niente (o quasi), eppure quello smoking dal taglio maschile che nel 1966 irrise i generi indugiando su un’ambigua carica erotica, fece scandalo, segno su stoffa di un autore che faceva quello che ci si aspetterebbe anche – avessero tempo – dai registi di oggi: tramutare lo spirito in un sogno indossabile chiamato moda, anticipando e regalando il brivido.
Anthony Vaccarello, da Saint Laurent, il frisson lo dona spesso e volentieri: saccheggia l’archivio, insiste su una silhouette verticale e misteriosa, e reitera. Meno che nella sua collezione dello scandalo – e cioè l’Inverno 2024 2025 di trasparenze e nudità che qualche critico non mandò giù – ma comunque insistendo: doppiopetto, camicia e cravatta, con mastodontici trench o giacche in pelle da aviatore. Poi gli abiti bohémienne e le gonnellone folk lurexate, i cenni sportswear di un bomber satinato e l’opulenza à la Yves, riveduta e corretta alla Vaccarello maniera.
Una decina di giacche preziose su bluse trasparenti dal colletto elisabettiano, e altrettante mini come millefoglie di seta su pizzo a rammentare le gonne di Dandy. La suggestione sono gli adorati giardini di Marrakech, la loro ricchezza che qui riecheggia in palette mozzafiato e il blu martin pescatore sta al viola e all’arancio, mentre il verde muschio è in un passo a due di trasparenze con il cobalto nel mini abito in pizzo. Altra tranche di passerella, altra citazione; a quel nude look che Yves Le Magnifique brevettò – negli anni Sessanta – scandalizzando il mondo.
Eppure, la suggestione primaria di Vaccarello, nella notte di Saint Laurent incorniciata da un ovale dorato e una pedana di gocce che paiono stelle, è al Maestro stesso; al suo stile fatto di massicci occhiali da vista e sartoria impeccabile che si trasla oggi su un tailoring potente, carico di quell’algido erotismo con cui le muse di Yves lo interpretarono nel loro tempo. E il giudizio è (quasi) unanime: la femme Saint Laurent è un cocktail che inebria, indossatrice di un guardaroba potentemente seducente che porta i nomi delle icone moderne e passate della maison. Betty, Amalia, Freja, Dovima, Kate; in un carosello di smoking e trasparenze, gioielli dichiarazione e stiletto appuntiti. Le grandi spalle di Reaganiana memoria regalano imperscrutabilità, si fanno veicolo di sicurezza e autorevolezza e non bastano ruches e scollature vertigo a camuffare l’attitudine forzuta delle mannequin che le mani in tasca, noncuranti delle convezioni, le mettono anche tra le balze delle mini con fare spavaldo.
“Se Chanel ha dato la libertà alle donne, tu hai dato loro il potere – disse Pierre Bergé ricordando la moda di Yves –. Avevi capito perfettamente che il potere era in mano agli uomini e che trasferendo gli abiti maschili sulle spalle delle donne davi loro, alle donne, il potere”. Ma se i tempi sono cambiati, allora perché ci sentiamo ancora così in attrazione fatale con quella divisa androgino-chic che esubera di stoffa quasi a volerci corazzare? O forse è semplicemente perché il completo fa sentire “perennemente elegante”. “Perché lo smoking è stile, non moda. La moda va e viene, lo stile è per sempre”.
